2. ВЫБОР.

Сложно. Не потому, что глаза разбегаются от моделей и цен. Тут все просто. Мозг взрывается от запросов, способностей и возможностей вопрошающего «какой мине купить». А спрашивают постоянно. Что б что-то советовать надо знать не только объективные факторы (материальные возможности и цели приобретения), но и субъективные (способности к обучению).
Из опыта: 90% домохозяек купивши дорогой, «про», зеркальный аппарат в течение первого же месяца либо продают его (теряя половину цены), либо забывают о нем в коробочке. В лучшем случае используют его на 10% его возможностей, т.е. как самую дешёвую мыльницу. А посему я буду говорить об основных характеристиках аппаратов разных ценовых диапазонов, а вы уж «примеряйте» их на себя любимого.
МЫЛЬНИЦА – фотоаппарат низшего ценового диапазона, названый так не столько из-за своего внешнего вида, сколько из-за гладкости структуры рисунка, создаваемого им (мыло), похожей на обмылок. Как правило, полный автомат. Предусмотрены настройки (режимы) предназначенные для понимания домохозяйкой: «Снег, пляж, солнечно, пасмурно, ночь, портрет, ландшафт...» и т.п. Даже «улыбка». Главное в мыльнице прознать куда давить указательным пальцем увидев на экранчике нужный объект.
КОМПАКТ – аппарат среднего и верхнего ценовых диапазонов в категории мыльниц, но с большими возможностями. В этих аппаратах есть возможность заменить «мыло» на шум. А, при достаточной освещенности, делать кадры и без шумов. Соответственно, и фиксированных режимов съемки в таком аппарате нет. Есть настройки на нужный режим. А значит на этом инструменте уже надо учиться «играть».
ЗЕРКАЛКА – аппарат отличающийся от предыдущих
- размером светочувствительного элемента (МАТРИЦЫ),
- путем прохождения света «объект-глазное дно», т.е. видоискателем
- возможностью замены объектива (главного «игрока» в этом ансамбле) для реализации поставленной фотографом задачи.
Эти три категории я соотношу с такими муз. Инструментами:
Мыльница – шарманка. Главное знать какую ручку крутить и в каком направлении. Может выдавать и хорошую музыку (зависит от производителя), но одну и ту-же.
Компакт – хороший инструмент, но один. Например, гитара. На ней, умеючи, можно неплохо играть, но не все произведения ей под силу. Приходится менять.
Зеркалка – тут все в сравнении проще. Это ансамбль в котором дирижер может заставить молчать часть инструментов, или заменить одни на другие, или оставить звучать только гитару.   И тут у ж мало знать «три аккорда».
Теперь о выборе. Хочется, конечно, купить аппарат, что б «умел» фотографировать всё, всегда, быстро, качественно (даже художественно) … Но так не может ни один аппарат. Можете не искать. А художественно-качественно вы не сможете найти ни в одном аппарате. Возможности каждой модели имеют определённый диапазон. Чем дороже аппарат, тем шире этот диапазон. Чем же они (в основном) определяются? Перечислю по мере значимости для меня. А для меня приоритетом является детализация картинки. (Для кого-то теле, для кого-то макро и т.д.…):

2.1 МАТРИЦА – светочувствительный элемент на который проецируется изображение и который преобразует его в электрический (цифровой) вид.
Матрица меряется в каких-то «хитрых телевизионных дюймах» (не будем вдаваться в эти подробности).
Маркетинг на заре цифровых аппаратом давил потребителя количеством пикселей. Потом переключился на размер матрицы. Сейчас давит большими зумами. Все три параметра жестко связаны между собой и подменяют друг друга, а значит все это та же лапша, описанная в первой части.
Проанализируем. Основная беда цифрового изображения (цифры) – шум. Цифровой шум. Т.е. шум накладывающийся на электрический сигнал несущий изображение. В полупроводниковых приборах (а матрица это п/п элемент) имеют место тепловой шум, дробовой шум и низкочастотный шум. Самый сильный это тепловой шум. Он маскирует остальные. Обусловлен хаотическим движением носителей заряда в объеме полупроводника и их взаимодействием с кристаллической решеткой. Чем больше это хаотическое движение, тем больше шум. Степень этого хаоса определяется температурой тела п/п. Именно поэтому он и называется тепловым. Как от этого избавиться? Пропускать меньший ток через матрицу и отводить тепло. Технический прогресс позволяет работать все с меньшими токами. Мы, со своей стороны, можем уменьшать ток через матрицу понижая чувствительность (ISO). А теплоотвод увеличивается использованием эффективного радиатора и увеличением площади матрицы.
О! Ключевая фраза для выбора аппарата. Для печати фотографии 10х15 достаточно на матрице иметь 3000000 (3 мп). Для качественной картинки на экране всего 0,5 мп. А нас производитель потчует 12, 18, а то и 25 мп на матрице. А чем их больше, тем больше плотность, тем хуже теплоотвод.
А значит ПЛОТНОСТЬ ПИКСЕЛЕЙ НА МАТРИЦЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО КАРТИНКИ.
Для бытовых фотоаппаратов хватает 10 мп что б печатать качественные снимки размером 20х30. И чем на большей площади располагаются эти пиксели, тем меньше будут шумы. Но те, кто вешает лапшу, на ценниках стыдливо молчат о размерах матрицы аппарата. В инете эту инфу можно найти.
Еще одна хитрость, путающая домохозяек - «Хитрые дюймы» для мелких матриц пишутся дробным числом. А это значит, что матрица 1/1,25 меньше матрицы 1/1,8. Равнозначной характеристикой является кроп-фактор (Kf). Этот параметр показывает насколько матрица по площади меньше стандартного пленочного кадра. К примеру: Kf=1,0 фотоаппарат имеет полноформатную матрицу.
Ну и как-же без иллюстраций:

2.2. ОБЪЕКТИВ.
В значимости, ИМХО, на техническое качество, делит первое место с МАТРИЦЕЙ. И значит, отобрав себе аппарат с нужной матрицей, начнем «копаться» в параметрах объектива.
ОБЪЕКТИВ – оптический прибор, предназначенный… да ну его. Все знают для чего нужен объектив.
… и характеризуется:
- ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ (ФР) – ну за определением этого в школу. Физика, оптика. Применительно к фотоаппарату, ФР - расстояние от оптического центра объектива до плоскости матрицы фотоаппарата.
В зависимости от конструктивной возможности изменять этот параметр объективы делятся на две группы: с переменным фокусным и неизменяемым (фиксы).
В зависимости от величины фокусного расстояния изменяется угол, захватываемый объективом. Соответственно и объективы делятся так же на «ширики» и «телевики».
Ну и в зависимости от предпочтений фотографирующего, он свои объективы сам делит на кучки, какие и когда использовать. Например, есть такое определение: «Портретник это тот объектив, которым фотографируется конкретный портрет конкретным фотографом». В общем, широкое поле для спорящих.
- ДИАФРАГМА – (или, для тех, кто хочет казаться дюже умным, АПЕРТУРА). Это механическая часть объектива, позволяющая изменять количество света, проходящего через оптическую часть и попадающего на матрицу. Есть несколько конструкций диафрагм, но назначение неизменно. Изменяется освещенность изменяя диаметр отверстия, через которое проходит свет. Для количественной характеристики параметра диафрагмы используют понятие «относительное отверстие объектива» – соотношение изменяемого диаметра к фокусному расстоянию (тут можно в меня покидать помидоры за некорректность определения, только для пользователя это ничего не изменит). Именно поэтому видимое отверстие у разных объективов может быть разного диаметра при одной и той-же диафрагме. При общении прошу учесть, что чем больше диафрагменное число, тем меньше диаметр отверстия диафрагмы. Поэтому выражение: «Этот кадр я делал с большей диафрагмой чем тот» - бессмысленно.
Кроме светового потока, диафрагма влияет на глубину резко-изображаемого пространства - ГРИП. Т.е. от скольки до скольки будет резко. Чем больше фокусное расстояние и меньше диафрагменное число, используемого объектива, тем шире эта область.
Как видим эти два параметра связаны между собой. А если «копнуть глубже», то найдем связь и с размером матрицы. Предположим, мы имеем какой-то аппарат с объективом, нарисовавший нам портрет в полный рост на матрице с площадью «А». Оставим неизменными все элементы кроме матрицы. Установим на место матрицы, на которой помещался весь человек, меньшую, только лицо на которой помещается… Оба-наа, фокус! Напечатав эти две фотографии мы увидим, что одна сделана шириком, а вторая телевиком. Оказалось, что все, что написано о классификации выше туфта? Что б не было этой путаницы параметры объектива оцениваются по фактическому фокусному расстоянию. Оно-то в нашем опыте не изменялось. И, с введением в конструкцию фотоаппаратов маленьких светочувствительных элементов, ввели понятие ЭФР.
ЭФР – эквивалентное фокусное расстояние. Не путайтесь, очень часто в статьях его обзывают «эффективным фокусным расстоянием». Это принципиально не правильно.
Связь между ЭФР и площадью матрицы описывается формулой:
ЭФР = ФР * Kf
(напоминаю Kf – кроп фактор).
Есть еще куча параметров у объективов. Это всевозможные оптические и геометрические искажения которые не регламентируются хитрыми производителями даже на самых «крутых» объективах… а значит не к чему нам про это распинаться. Единственное, что следует помнить это: чем дешевле объектив, тем больше он Вам выдаст искажений.
Делаем логические выводы: Если выбираемый аппарат имеет большой зум (а мы уже заем, что это «по-научному» большое ЭФР, значит 99% вероятность, что мы будем иметь маленькую матрицу, с большой плотностью пикселей, шумную и с плохой резкостью из-за естественного дрожания на больших ЭФР… Но за то как красиво щекочет наши амбиции предложение зума (18…25) маркетологами. А если подумать? Цифры зума не имеют никакого смысла. Понятие увеличения относительное, значит надо иметь две цифры, начальную и конечную. А это и есть два изменяющихся ЭФР объектива. Ориентируйтесь на них, не на мифический зум. Может оказаться, что эти величины к примеру 32 и 480. А это значит: широкий угол 32 явно недостаточный для съемки в комнате на любимом диване. Больше 2-х человек не поместится в кадре иначе Вы отойдете на такое расстояние, что можно и с балкона вывалиться. Хорошо если это 17-й этаж - ни себя ни других мучить не будете. А 480 – это крутой телевик и ни один стабилизатор не поможет зафиксировать картинку, даже самый продвинутый на самом крутом объективе. Зато зуууум аж 15 (и это не предел для лохов). И будете вы фотографировать этим аппаратом на улице в яркую солнечную погоду, а значит с бликами-пересветами и провалами в тенях до черноты с расстояния метров 15. Лица, естественно, не узнаваемые. Я уж про различимость глаз на этих лицах не говорю. Но зато зум.
Пишу… пишу… и подумал, а не возникает ли у Вас мысль: «А оно нам надо, ФР, ЭФР, ХА, ДД, ББ, Kf, ГРИП? ...». Если кто считает, что не надо, то как же выбирать-то будете? В характеристиках то эти цифирки будут стоять, а Вы как баран при воротах. А, впрочем, я ж не принуждаю…
И так, не бум отвлекаться.

Про объективы объективно я сказал достаточно для выбора начинающему. Теперь субъективно (и опять ловлю помидоры):
Самые качественные объективы это те, что установлены на тушку аппарата «мертво», т.е. на постоянно. А это значит на мыльницах и большинства компактах добросовестными производителями. Объясняю. На этих аппаратах маленькая матрица, а значит для достижения нужных в быту фокусных расстояний нужно объективы с меньшими диаметрами. Чем меньше диаметр линзы, тем проще добиться нужных характеристик. И даже не получив нужного при производстве объектива его можно отъюстировать под конкретную тушку и жестко закрепить его. Именно поэтому на крутых аппаратах крутые сменные объективы производитель рекомендует юстировать сразу после покупки под свою тушку, и тушку тоже. А объективов то несколько и нет никакой гарантии, что они отъюстированными останутся и через месяц если они «разболтались» при транспортировке от производителя до тебя. Чем «переменнее» фокусное расстояние, тем сложнее получить результат во всем диапазоне. Именно поэтому фиксы самые качественные объективы.
Посему:
При выборе аппарата мыльницы или компакта не гонитесь за зумами. 4-х вполне достаточно при нижнем фокусном 21-24. Если хотите фотографировать в комнате и вечером – выбирайте аппарат с возможностью установки диафрагменного числа меньше 3,6. И чем меньше, тем лучше. Уверен, что только эти условия сузят Ваш выбор до 3-5-ти моделей. А с учетом материальных возможностей, и того меньше.
Это совет исключительно для покупки аппарата для дома, для семьи, а не для коммерческого использования. Эти минимальные затраты позволят Вам определиться «а нужно ли Вам что-то другое». И, если нужно, Вы начнете представлять, что именно Вам, для Ваших целей, нужно и стоит ли оно тех немалых денег кои просит за него производитель. В любом случае эта первая покупка лишней не будет. Если вы сразу «нырнете в омут» предложений зеркалок «за дешево», Вы все рано придете к мыльнице-компакту, но затратив несоизмеримо больше средств, времени и нервов.
Объясняю пошагово:
«Мыльница фигня, хачу зеркалку, большую, с толстой выдвигающейся ялдой, как у Таньки… Но денюжков у меня не очень…». Поэтому покупается зеркалка начального уровня. Какой нить Canon с 4-мя цифирками за 14-16 тыр. с объективом «на все случаи» с ФР 18-55. Я не скажу, что этот аппарат хуже компакта с подобными параметрами. Но точно знаю, что в Ваших, «начинающих» руках компакт будет снимать лучше. … И Вы разочаруетесь, но Вас успокоит «профи»: «У Вас объектив туфта. Это не объектив, это затычка, предназначенная только для того, что б проверить аппарат в магазе. Вам над купить L-ку. Хотя бы 24-105 и попрут шедевры…». Вы смотрите на цену этого «шедевро-рождающего аппарата» (а это 50 тыр), чешете репу… И покупаете! «Это делать лучше летом – жена не заметит исчезновение шубы. А к зиме, её восторг от сделанных Вами шедевров сделает эту пропажу мелочью. И, вероятнее всего, продажа шедевров позволит купить новую и не только шубу…» … Мечтатель… А в реальности будет так: Купленный Вами новый объектив из-за худшей «ширины (ШУ)» не в каждой комнате позволяет снимать, светосила его на ШУ даже хуже, чем у того, что был, его зум 4,4 (105/24) мало чем отличается от прежнего 3,0. И особой резкости не появилось…
Но другой «профи» Вас «успокоит». «Ваша тушка (фотографическая) не позволяет раскрыться всем возможностям этого крутого объектива» … …, и Вы опять в поиске, а шубы уже нету, но есть машина. Машину лучше толкнуть зимой, когда не надо возить жену с тещей на дачу, не так заметно. …
Короче. В общем, вы добьётесь своего. Будут у Вас качественные снимки. Правда Вы для этого к новой, полноформатной тушке докупите еще пару-тройку объективов, вспышку, штатив, свет, фоны, кофр… ну и по мелочам – пару-тройку фильтров, доп. аккумулятор, аккумы для вспышки, зарядное к ним, флэшку гигов хотя-бы на 64, кистевой ремень, п/о для обработки фотографий, мож на курсы какие походите… И займет тасование этой колоды не один годик. Если у Вас есть пол лимончика, вперед и с песней. И это без учета потерь на пробы и ошибки.
А потом Вы обнаружите, что на природу ЭТО возить неудобно и раздражает окружающих вынужденных ждать пока вы настроите аппарат. Да и жаба душит возить с собой 250 тыр. И на море с ним не поедешь. А за бугор могут и не выпустить…
И вернетесь Вы к началу советов «что надо купить» и купите себе компактик. Все ЭТО продавать за бесценок жалко. Но бывает и нужно ОНО. Например, летом вывести жену с внуками в парк или провести экскурсию с гостями по достопримечательным местам. (К моменту приобретения Вы уже будете на пенсии принимать заезжих гостей. Если не успеете к пенсии все купить – Вам повезло, меньше затрат. На наши пенсии купить ЭТО нереально.)
Это не мои художественные извращения, это грабли по которым я шел… к сожалению.
Тут, у меня, найдете конкретику и мож что-то полезное:
http://f-stream.ru/index_files/FT_Txt.htm

Выбор фотоаппарата настолько индивидуальное, я бы сказал интимное, действо, что последствия после советов могут быть непредсказуемы. Чтоб грамотно посоветовать конкретному человеку, нужно с ним съесть пуд соли. Т.е. знать его запросы, намеренья, возможности умственные и материальные, круг его общения… даже ориентация влияет на предпочтения. Все и не перечислить. Если не знаешь человека – лучше не советуй, 90% вероятность, что потом будешь виноват если он вдруг возьмет и последует. Именно поэтому мои советы будут такими обтекаемыми т.е. теоретическими.
Пример из жизни: Обратилась к о мне девушка за советом. Я её чудесно знаю, дружим семьями, жили в одной общаге рядом комнаты, мой сын - её одногоршковый брат (один горшок на двоих был, дефицит, было такое). И я ей, блондинке, посоветовал: маленький, розовенький, в таком же чехольчике. Покупали вместе, она была в восторге от покупки до экстаза (именно поэтому я об экстазе писал). Я ходил гордый «от осознания своего её знания» … А через неделю пришлось идти и менять аппарат. Благо продавец знакомый и сроки не истекли (хотя мог и отказать). Оказалась, что она покупала фотоаппарат в подарок своему парню…

Кроме технических (объективных) параметров покупаемого аппарата, есть еще субъективные и, ИМХО, они важнее технических. Это (по мере значимости):
- Наличие филиала авторизированного сервиса в вашем регионе. Именно так, а не красивой вывески «ремонтируем всё». За этой вывеской прячется приемный пункт, пересылающий изделие в одну из столиц нашей Родины. Уточняю, в столицу, а не в ближайший филиал центра. Договор они могут заключать только с центром… если у них есть этот договор. Большинство, это ИП-«бывший ПТУ-шник», не в обиду будь сказано...
- Если это зеркалка, то не мешает изучить ассортимент объективов и пр. аксессуаров. Покупая зеркалу Вы должны быть готовы к дальнейшим тратам несоизмеримым со стоимостью начальной покупки. Если не готовы – снимков краше, чем с мыльницы Вы не получите.
- Кстати о тратах, не мешает полюбопытствовать о цене на эти аксессуары.
- И последнее, подержите в руках изделие, ВЫТАЩЕННОЕ ПРИ ВАС ИЗ КОРОБОЧКИ, прежде чем отдавать в кассу деньги. Мож, элементарно, душа не примет, а мож и «ноги до педалей не достают». А если изделие снято с витрины, то у многих крупных торговых брендов (например, М-видео) на этот товар скидки. Если, конечно, Вы в курсе. Если нет, то и скидок нет.
PS: «Красивая картинка, сочные естественные цвета, резкость…»! Это Sony… а попробуй в России отремонтировать (даже по гарантии) фототехнику Sony, посмотри какой выбор на них объективов, а сколько они стОят… и сразу ВСЕ упадет. А если учесть, что описанное в рекламном слогане достигается и на остальных брендах, то и никогда, не то, что не встанет, даже не всплывет.
(Бурный и продолжительный натиск помидоров на моё ИМХО).
А теперь о влиянии техники на качество.

...а можно и вернуться на первую страницу.