Ходовые огни.

Может оно и не надо, может я поступаю и не рационально, но мне хочется...
В поворотниках, габаритах и стопаре я уже заменил лампочки на светодиоды (см. предыдущие статьи). Осталась неудовлетворенной фара. Рука не поднималась по трем причинам:
1. Принцип работы шунтирующего реле регулятора РР диктует (точнее, диктуют знающие спецы), что мощность, отдаваемая генератором, распределяется между нагрузкой и PP. А это значит, что чем меньше заберет нагрузка, тем больше будет рассеивать РР. Что чревато...
2. Технологические и технические проблемы организации переключения "ближний/дальний" свет. На китайские аппараты покупают готовые фары, а вот на CUB это не реально.
3. Нарушу-ли я какие-либо нормативные акты сделав такой тюниг?

И так, по порядку:

1. Для меня (даже при познаниях полных и в комплексном виде законов Ома и всех Киргофа для всех цепей :) ) все-ж остается тайной работа шунтирующего реле-регулятора в мопеде. Рассуждения о том, что «все, что не рассеивается в нагрузке, рассеивается в РР» не убеждают.
Как я понимаю работу РР (достаём помидоры)?
Связка РР и генератор мопеда работают следующим образом. При достижении положенного напряжения (в моем мопеде 14,3 V), тиристор открывается и замыкает обмотку генератора накоротко соответственно напряжение падает и тиристор снова закрывается, цепь размыкается и напряжение снова достигает рабочего. И так с большой частотой* (см. примечание). Эти импульсы сглаживаются емкостью аккумулятора.
Можно предположить, что, замыкая генератор можно его сжечь. Но на мопеде стоит так называемый маховичный (магдино) генератор, а ток в цепи катушек такого генератора ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. При коротком замыкании индуктивность будет настолько велика, что будет влиять на поле постоянных магнитов, но поле направленно будет против поля магнитов. В результате ЭДС в катушках будет настолько низка, что ток не сможет причинить каких-либо повреждений ни обмоткам, ни тиристору в РР. ЭДС-то в момент закорачивания мизерная.
* Об этой частоте. Она не зависит от частоты вращения вала. За один оборот напряжение может несколько раз «упасть-отжаться». (И тут мы подходим к теме о светодиодах.) А зависит она от нагрузки. При малых нагрузках (светодиодах) эта частота будет выше, чем при больших (лампах накаливания). Нагреваться тиристор в РР будет больше только из-за увеличения частоты протекающего через него тока (частотный фактор). А это мизер если тиристор рассчитан для работы на этой частоте. Эффективная же составляющая этого тока практически не зависит от нагрузки. Хреновость китайских РР обусловлена высоким сопротивлением анод-катод дешёвых   тиристоров.
Практика: Заменив все лампочки накаливания в мопеде на светодиоды, проехав n-ное количество километров, достаточное для максимального нагрева двигателя, РР остался (как ни в чем не бывало) холодным! Проблема отпала.

2. Это проблема... для любителей ездить по ночам. Я вышел из этого конфектно-букетного возраста. А посему мне в фаре достаточно установить белый светодиодный ходовой свет вместо ближнего накаливания. И эта проблема решаема. Конструкцию смотрим ниже.

3. В данном случае нужно для начала найти технические требования, которые предъявляются при установке дневных ходовых огней на мопеды. Для автомобилей по этому поводу существует ГОСТ Р 41.48-2004. Похожий ГОСТ для мопедов (ГОСТ Р 41.74-99), но там вообще нет информации о дневных ходовых огнях.
При установке дневных ходовых огней на транспортное средство, требуется внесение соответствующих изменений в регистрационные документы. У мопеда таких документов вообще не предусмотрено правилами. Однако разрешение ГИБДД на внесение изменений (если строго следовать букве закона) в любом случае требуется. А под "любой случай" можно подвести и замену лампочки в фаре. Замена источника света и есть такой "любой случай". Т. е. приклепаться можно ко всему.
Практика: Специально подходил к ГАИшнику с таким вопросом. Ответ: "Хоть прожектор, только не в лицо."
PS: странные ребята эти ГАИшники... Сколько я у них не спрашивал на разные темы... такую пургу несут... Самые "умные" отвечают типа "Отстань, нам некогда, мы на работе..."

А значит проблем нет, приступаем.
За основу взята лента на 12 V со светодиодами 5630, коробочка с прозрачной рифленой крышкой от парфюмерии жены и отражатель, и стекло фары от чего-то из "сделано в СССР". Фару можно бы оставить и родную, но хотелось оставить пути к отступлению. Да и пластик на ней уже пожелтел от перегрева 30-ти ваттной лампочкой.
Конструктивно это выглядит так: 8 полос по 3 светодиода (итого 24 шт.) соединенных последовательно-параллельно.

Задача: запитать постоянным (нужным) током светодиоды. Подаю на них номинальное постоянное напряжение питания 12 V. Не взирая на паспортные данные светодиодов 5630 (китайские изделия не подчинены этим документам), меряю потребляемый ток. Он составил 0,2 А. Бортовое-же напряжение лампочки фары - переменной и не особо предсказуемое. А это чревато. Поэтому:
1. Его надо выпрямить.
2. Рассчитать стабилизатор тока и втулить его в цепь питания... и назвать это "драйвер".
Результирующая схема электрическая принципиальная и конструкция выглядят так:

Диодный мост - можно использовать любой на напряжение до сотни вольт и ток до 0,5 А ...
Прошел сезон. Очень даже не дурно себя зарекомендовало сиё устройство. Смущает одно – моргание светодиодов на холостом ходу (ХХ) двигателя. Что, впрочем, характерно для всех мопедов-скутеров с питанием фары переменным током от генератора. Появилось желание избавиться от этого явления. Анализ показал, что напряжение на входе LM317 колеблется от 12 V (на ХХ) до … непредсказуемой величины. При газовании цифровой измеритель сходит с ума. А при макетировании от лабораторного источника напряжения стало понятно, что нужный ток начинает обеспечиваться микрухой при подаче напряжения 14,5 V. Вывод: надо где-то взять недостающие вольты. Я их взял «в Китае». Есть такое устройство «DC-DC Step Up Модуль» на микросхеме MT3608. Позволяет поднять напряжение с 2 V до 24-х. При этом может обеспечить ток до 2 А. Сказано-сделано… точнее – сказано-заказано-сделано. Цена этому чуду – 0,5$ и месяц ожидания. Благо, я раньше заказал несколько штук для других целей.
https://goo.gl/EKufBO

Дабы гарантированно избавиться от мигания я «выдавил» на вход LM317 из этого драйвера 18 V. Вся схема стала выглядеть так:

Ну и еще фотки...

https://www.youtube.com/watch?v=ZZmQW3TGtk4

В развитие темы. Другой бы успокоился, сделал, работает, доволен… а я вот не могу. Было куплено на AliExpress это https://goo.gl/DPH0SU

Изначально я не думал его использовать именно так. Т.к. эта хрень неполярная, я думал её сразу воткнуть вместо лампочки. Схема девайса до безобразия проста: Вход – мост – гасящий составной резистор – COB-диоды. Подав на вход 12 V сделал замеры. После моста – 10,5 V, после резистора – 8,8 V.
Значит, думаю себе, удвоения с последующей стабилизацией до 9-ти и подав это прямо на диоды, должно быть с лихвой достаточно для неморгучей работы ходовых огней.

Сказано, сделано и мне понравилось как оно работает на малых оборотах... но, "не долго музыка играла". Свет потух через 3 км пути. А может и раньше. Вскрыл. Оказались беременными два первых электролита. Почему? Не знаю!!! В предыдущей схеме на мост грузится емкость на 25 V и без проблем. Есть предположение, что это эффект от удвоения импульсов неизвестной формы. Вернулся к старому проверенному варианту. Изменился номинал токозадающего резистора т.к. потребляемый ток уменьшился почти в два раза.

Вариант рабочий, но хочется проще и что б не ждать милости от китайцев. Попробовал комплексный вариант (удвоитель + LM317) и он мне понравился больше всего. 1 – меньше греется. 2 – минимум деталей. 3 – дешево. 4 – не ждешь китайскую почту. Для пущей надежности рекомендую емкости увеличить по напряжению до 63 V (и 4700 явный излишек), микросхему "повесить" на радиатор. Благо места достаточно.

Конструктивно все выполнено навесным «трехэтажным» монтажом. От разрушения вибрацией все детали закреплены клеем из термопистолета. Фотку не сделал, нарисую.

Note: Вы спросите: "Зачем я этот "грех" озвучил?". Так отвечу: "Чтоб не топтались по моим граблям. Они мои, я их занял."
Конструктивно, для пущего эффекта: COB работает отраженным светом. Т.е. я наклеил его на стекло мордой от нас. Именно поэтому фара такая желтая.
В отличие от предыдущей конструкции фара имеет фокусировку. В результате наклона работает как ближний свет. Только это осуществимо если стекло и обрамление от «Риги», а отражатель – обрезанный от ДХО «Жигуля». При чем, стекло ориентировано по метке «верх» в верху.